Bouts de vie ailleurs ...

Ayla 2

2011-06-24T23:24:00.004+02:00

Ayla

2011-06-23T22:55:00.002+02:00

23h35, le 22 juin 2011... C'est avec finalement 35 minutes d'avance sur le terme que la presque ponctuelle Ayla est arrivée.
La maman va bien et le papa commence, à peine, à revenir sur terre.

Amitiés
Sophie et Thierry

D'Ushuaïa à Puerto Natales...

2009-02-07T14:00:00.002+01:00

"Janvier et ses voeux, c'est fini..." Effectivement, il est plus que temps de remettre à jour notre blog. Alors, on y retourne et on va tenter de vous faire voyager encore un peu avec nous ...

***

Tout est parti d'une idée très simple, exprimée autour d'une carte de la Terre de Feu : aller jusqu'à Porvenir, petite ville au bord du détroit de Magellan, pour traverser celui-ci en ferry et rejoindre Punta Arenas puis Puerto Natales, au Chili.

Super simple, avec le bateau sur le détroit, la classe ...

Sauf que pour aller à Porvenir, il n'existe aucune ligne de bus. Reste donc une solution, le bus pour Rio Grande ... puis le stop pour Porvenir.
Après tout, les gens ici sont sympas et serviables, cela ne devrait pas poser trop de problèmes, et d'après l'aubergiste, il y a pleins de personnes qui vont prendre le bateau là-bas ....

Nous voilà donc partis un matin d'Ushuaïa et, vers 13h30, nous prenions position, stratégiquement, sur la route vers la frontière et Porvenir, avec les encouragements du chauffeur de bus, qui nous a quand même précisé, qu'il restait sceptique : "Personne ne va jamais là-bas, vous n'êtes pas arrivés !".

3 couples en lice : Catherine et Haldor (nos Normands du Macchu !), Sophie et Thierry, Sarah et Simon
(Lyonnais rencontrés à notre auberge et gros mangeurs de morilles chiliennes! )

Effectivement, dans un vent glacial et malgré tous nos efforts (certains s'y sont donnés pourtant à "corps" joie !), à 16h00, nous étions toujours au point de départ, ou presque : Haldor et Catherine avaient réussi à se faire transporter au moins ... 5 km plus loin.

Cri du cœur d'Haldor...

C'est alors qu'un petit miracle intervint, sous la forme d'un minibus-9 places conduit par Hans, un Chilien de Punta Arenas. Il revenait d'Ushuaïa à vide et voulait bien nous mener, tous les six, jusqu'à la frontière argentine, à 100 bornes de là...

"Mais pas plus loin, parce que les Argentins vont me faire des ennuis sinon ! ".

Il aurait dû en rester là ... mais à quelques kilomètres de la frontière, changement d'avis : " Pour 10 dollars US chacun, je vous emmène à Punta Arenas !"
Moment d'hésitation... mais comme le stop n'est semble-t-il pas très bien vu par les Argentins et que personne ne va vers Porvenir, nous changeons nos plans ... va pour Punta Arenas !

Mais avant, il faut passer la douane argentine, à pieds, pour ne pas causer de souci à notre chauffeur. Nous descendons donc à la station essence qui précède le poste frontière et nous pointons gentiment devant des gendarmes argentins très interrogatifs :
"Vous êtes venus comment ?
- Ben, en stop ...
- Et vous repartez comment ?
- Ben, pareil."

Avec une moue sceptique, le douanier nous tamponne les passeports, pendant que notre samaritain se gare et nous attend patiemment ... à deux cents mètres de là, au vu de tout le monde.

A la sortie du poste, un gendarme revient à la charge :
" Vous ne partez pas avec la camionnette blanche là-bas ?
- Non, pas du tout, on fait du stop."

Et nous partons tranquillement sur la piste qui nous sépare de la douane chilienne, 16 km plus loin. Nous essayons discrètement de faire comprendre à Hans que nous sommes surveillés. Il part donc plus loin, et dans un virage, sans visibilité pour les gendarmes, nous charge le plus rapidement possible dans le van et démarre sur les chapeaux de roues vers le poste chilien.

Nous parcourons rapidement 5 ou 6 kilomètres de la zone franche, assez contents du coup joué aux gendarmes argentins... jusqu'à ce que Simon pose la bonne question :" Et qui est-ce qui surveille la zone franche ? Ils vont jusqu'où, les Argentins ?"

Réponse immédiate : dans un virage, au milieu du trajet, un véhicule blindé argentin et trois gendarmes nous attendent gentiment...
Arrêt sur le bas côté, contrôle des papiers et décision immédiate : transport au noir et surcharge du véhicule (nous sommes 7 à bord, c'est semble-t-il interdit ici) égal retour au poste frontière, chez les gendarmes !

Au poste, tout le monde descend et démarrent les interrogatoires croisés : "Combien vous a-t-il demandé pour vous conduire ? Vous lui avez donné de l'argent ? Il vous a pris où ... ? "

Devant nos réponses cohérentes, le chef nous remet "en liberté", en nous disant que nous pouvons partir vers le Chili ... à pied ! Et gardant le chauffeur dans ses bureaux, il nous indique la sortie.

16 km de piste, une paille avec nos 15 ou 20 kilos sur le dos ! Mais rien en comparaison des possibles ennuis d'Hans, dont nous n'avons eu, depuis, malheureusement aucune nouvelle.

En plus, histoire sûrement de nous faire payer nos mensonges, les douaniers semblent avoir fait la leçon à tous les véhicules qui suivaient derrière. Aucun n'a même voulu s'arrêter pour discuter...

... il nous a fallu stopper un véhicule venant en sens inverse... un monsieur sympa qui a bien voulu faire demi-tour sur 11 km pour amener au moins les sacs et deux d'entre nous au poste chilien, où ces derniers ont pu organiser, à contre-sens, le rapatriement des quatre autres.

Nous sommes donc passés au Chili, et devant la masse de véhicules qui traversait la Terre de Feu ce soir-là ( soit ... aucun !), la solution s'est imposée d'elle même : camper au poste de douane chilien ! Et espérer mieux pour le lendemain...

Une aire de camping sympa nous a été prêtée par les douaniers chiliens et, dès 6 heures, le lendemain, nous pouvions tenter notre chance pour repartir, en harponnant et sollicitant tous les véhicules passant à notre portée. Une heure trente d'attente pour les plus chanceux (Simon et Sarah) et trois heures trente pour nous, meublées en musique, toujours dans le hall de la douane.

Ce fût un peu fastidieux, entre les voitures vraiment pleines, celles vides ... mais pleines quand même ( vraiment les Argentins n'aiment pas les stoppeurs ...) et le camionneur qui voudrait bien mais qui est surveillé par son patron par satellite !

Heureusement, grâce à Alessandro et Géraldine, couple italo-français en vacances, nous avons pu rejoindre le détroit de Magellan vers 13 h.

De là, nous avons pu embarquer immédiatement dans le gros camion de Camillo, routier chilien, avec Catherine et Haldor, en carafe aussi au bord de la route... Il faut reconnaitre que les routiers chiliens sont sympas et efficaces pour les stoppeurs, beaucoup plus que leurs collègues argentins, lesquels n'ont pas le droit de prendre de passagers pour des questions d'assurance, paraît-il. Mais même avec les automobilistes, le stop en Argentine, ce n'est pas ça...

C'était cool, il allait à Punta Arenas ce camion... mais il devait décharger juste avant, sur une petite exploitation de pétrole... mais rien, trois minutes et on repart.

Au bout de trente minutes, vu qu'il y avait quatre camions devant nous et que le déchargement semblait très très long, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est fait ramener au bord de la route, pour enchaîner tout de suite avec un autre camion qui nous a laissé au carrefour de la route entre Punta Arenas et Puerto Natales, notre destination finale.

Et là, nouveau miracle chilien, au bout de 2 minutes, un bus vide qui s'arrête ... et en avant pour Puerto Natales, 2h30 de route très confortable !

Catherine et Haldor en profitent pour récupérer...

Bilan de l'opération, deux jours pour traverser la Terre de Feu, ce qui aurait du nous en prendre une normalement ... mais surtout pleins de rencontres, heureuses et moins heureuses... et on a eu comme cela très largement le temps d'admirer la pampa et les paysages à perte de vue de la Patagonie australe...

Joyeux anniversaire Sab !

2009 !

2009-01-04T16:50:00.015+01:00

Sťastný nový rok !

Szczęśliwego nowego roku !

Head uut aasta !

Hyvää uutta vuotta !

Depuis les hauts plateaux ancellus, on vous souhaite à tous, partout sur la planète, la meilleure année possible.

С Новым Годом !

Шинэ жилийн баярын мэнд хvргэе !

新年好 !

Chuc Mung nam Moi !

Feliz año nuevo !

Bloavezh mat !

Bono annado !

***

Après ces fêtes passées entre familles, amis et emménagement, nous finissons de nous remettre du choc de notre retour et nous reprendrons au plus vite le fil de notre périple ...

Buenos Aires, Vol Air France 415, 17/12/08 19h05 ...

2008-12-17T18:04:00.001+01:00

Voici la dernière étape de notre voyage, il est l'heure de rentrer, hélas ... nous prenons ce soir l'avion pour Marseille, en traînant un peu les pieds.
Heureusement que pleins de choses nous attendent, vous revoir tous, en particulier.

Mais le blog ne ferme pas ses portes pour autant, et se poursuivra encore pour quelques posts, dès notre retour, histoire que vous ne manquiez pas le "W" du Parc National Torres del Paine, le glacier Périto Moreno, la péninsule Valdes et ses baleines , Buenos Aires, la ville du tango... et même une surprise de dernière minute !

A (très) bientôt ...

***

"Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait.

On voyage pour que les choses surviennent et changent; sans quoi on resterait chez soi."

L'usage du monde, de Nicolas Bouvier

Tu as raison, Mus, ce mec est in-ter-na-tio-nal ! Merci.

El fin del Mundo...

2008-12-16T22:24:00.001+01:00

C'est donc le 19 novembre 2008 que nous sommes arrivés au bout du monde (et non, à la fin du monde... Bien vu, Sab... C'était juste pour voir si quelqu'un nous lisait encore...)

Vos reporters de "Bouts de vie ailleurs", heureux...

Donc, petit rappel sur la situation géographique de cet endroit si peu connu :

"Ushuaïa, bout du monde, début de tout"... C'est bien dit, hein?

Ushuaïa est une énorme ville, et pas un gros village comme on le pensait avant d'y mettre les pieds : 70 000 habitants. Ca en fait des Ushuaiens...

Elle est donc si connue car c'est la ville la plus australe du monde. Nous, ce qui nous a surtout impressionné, c'est la proximité entre la montagne et la mer. Marseille ou Brest à Ancelle !

On a pris un abonnement avec les arc-en-ciel...

Clin d'oeil ancellus !

Y'a pas un peu de copie, là ?

On est allé faire une petite balade sur un voilier pour visiter les îles dans le Canal de Beagle...

La fleur de notro

La fleur de ? ... Vous avez peut-être une idée?

Monsieur Oie sauvage

et Madame...

Cormorans de Magellan

Canard-vapeur, appelé ainsi car il ne peut décoller, il brasse alors l'eau de ses deux ailes pour se propulser, rappelant le mouvement des roues à aubes des navires vapeurs.
Ca donne ça :

Lions de mer

Puis, une petite rando dans le Parc National de Terre de Feu s'imposait.

D'ailleurs, pourquoi ce drôle de nom, vous demandez-vous... "Tierra del Fuego"... Le célèbre Magellan fut le premier à apercevoir cette île habitée grâce à des fumées sur la côte. Il décida alors de l'appeller "Terre de fumée", mais Charles Quint en changea le nom, soulignant qu'il n'y avait pas de fumée sans feu et ainsi, la nomma "Terre de Feu" !

Drapeaux d'Argentine et de Terre de Feu

Le Canal de Beagle est pour une partie en Argentine et pour l'autre, au Chili.

Mais quelle est cette chose étrange ?

C'est le champignon comestible (!) de certains arbres : le pan de Indio. Mais on n'a pas goûté, cette fois-ci ...

Sieste arboricole ...

Le chimango, petit rapace du coin...

L'environnement, très sauvage, dans ce parc est vraiment exceptionnel. Une fois encore, la grande proximité de la mer et de la montagne rend ce décor inoubliable.

Pour nous Ushuaïa a été une étape très agréable, et même si la ville est extrêmement touristique, elle restera un grand moment de notre périple et, en tous cas, notre passage le plus au Sud !

Feliz cumpleaños Emilie !

Benvenido Clara y felicidades a Sophie y Sebastien !

Le descente de la Patagonie...

2008-12-12T16:14:00.000+01:00

Donc après l'île de Chiloé, retour sur le continent : Puerto Montt.

Et re-couchsurfing ! Pablo nous a fait découvrir sa ville et accueilli comme des rois . Encore merci Pablo !
Après une bonne nuit de sommeil (il en fallait une avant ce qui nous attendait !), nous avons commencé une série de bus... La route 40 non desservie par les bus et l'éruption du volcan à Chaiten il y a quelques mois nous ont fait changer nos plans en peu de temps. Nous filons directement sur Ushuaïa... petit détail : 2 500 km entre nous et ce bout du monde !

Lundi 17 novembre
8h30 : bus Puerto Montt - Bariloche (on passe du Chili à l'Agentine)
15h30 : arrivés à Bariloche
17h15 : bus Bariloche - Comodoro Riviera

La région des Lacs est magnifique et est surnommée la "petite Suisse".

Heureusement, il y a la pause "Hénaff"...

Mardi 18 novembre
6h : arrivés à Comodoro Riviera

8h : bus Comodoro Riviera - Rio Gallagos

Non, non, on n'est pas dans l'avion !

19h30 : arrivés à Rio Gallagos

Nuit à l'hôtel (ouf !)

Mercredi 19 novembre

9h : bus Rio Gallagos - Ushuaïa (on passe de l'Argentine au Chili et trois heures plus tard, l'inverse !!! )

Au Chili, il est interdit de rentrer avec ce type d'aliments (d'origine végétale ou animale). Enfin, nous, on a passé tout ce qu'on voulait...

Les routes sont des pistes alors les bus sont munis de "pare-pierres"...

Les Chiliens et les Argentins ont la collection complète de nos vieilles voitures.

Qui connaît le modèle de celle-ci ?

Au bout du continent américain, on passera le célèbre Détroit de Magellan pour arriver sur un autre bout de terre : la Terre de Feu.

vue satellitaire

Nous posons enfin nos pieds sur la Terre de Feu...

C'est toujous aussi diversifié comme paysage, n'est-ce pas...

23h30 : Arrivés à Ushuaïa ( ooooohh...)
Alors, petit calcul... Cela nous fait : 45 h45 de bus en 63 h. Pas mal... et 5 tampons en plus sur le passeport !

La Patagonie n'est pas très variée (elle est bien mythique pour ça !) : des collines d'herbes folles sur des milliers de kilomètres... et au bout : Ushuaïa ! A suivre...

Chiloé, l'île de la pluie ... et du soleil !

2008-12-10T23:44:00.001+01:00

Petit à petit, le retard diminue ... on va finir par y arriver ! Voici donc l'île de Chiloé, au Chili, ou nous étions autour du 13 Novembre... Et pendant votre lecture, nous remontons tranquillement l'Argentine vers Buenos Aires ...

***

Chiloé est une île chilienne dans le Pacifique, à quelques kilomètres de Puerto Montt. Elle est décrite dans les guides comme l'endroit du monde où il pleut le plus. Genre 300 jours de pluie par an...
Nous y avons passé trois jours très agréables ... sans une goutte de pluie. Extra !

Nous sommes encore au Chili mais, grâce (ou à cause...) de son régime hydrographique exceptionnel, l'île affiche des ressemblances marquées avec la Bretagne, la Normandie ou l'Irlande.

Et aussi un peu, par ses maisons colorées et sa côte découpée, elle a un petit côté scandinave. Mais c'est surtout une île, et comme souvent les îles, elle a son caractère et une culture particulière.

Nous avons passé une journée à Ancud, une des deux grandes villes de l'île, juste le temps de déguster un Pisco Sour, cocktail chilien assez piègeux... à base de Pisco, espèce d'Armagnac chilien ( ou péruvien, y'a une polémique !). Un délice...

Toujours un petit peu plus de flou après le Pisco ...

Puis nous somme partis découvrir l'île en y faisant de l'agrotourisme. Bon, on a surtout commencé par faire du stop, parce que les transports en commun ne sont pas extrêmement développés ici, en particulier pour sortir des chemins battus ...

... mais c'est un moyen de déplacement assez efficace ici, on est resté 5 minutes au bord de la route et hop, on a trouvé un pick-up qui remontait vers la ferme de la famille Saldivia ...

Vraiment un air des côtes bretonnes...

Cette famille vit au bord du Pacifique. Elle vit de ses vaches et de la mer. En particulier d'une production très locale, les algues. Exportées vers le Japon pour des cosmétiques ou de la gélatine (!), elles sont recoltées par des dizaines de familles ici. Elles sont ramassées au bord des plages ...

puis séchées sur de grands filets ...

...et expediées en ballots de 100 kilos vers l'Asie.

Ici on trouve aussi des coquillages. Des moyens (ici, des huîtres)...

... des gros ...

... et des très gros. Vraiment très gros.

Et super frais, puisque ramassés à 100 mètres de la maison 1 minute avant ! Alors, au menu du soir, c'était : salade de moules, huîtres (Sophie a aimé ses premières !), merlu avec pommes-de-terre du jardin, flan fait maison.
Entre les richesses maritimes et leurs quelques vaches, dont ils tirent surtout du fromage, la famille vit tranquillement, et accueille, royalement, quelques touristes venus faire un petit tour dans leur coin de paradis.

Sofia, la petite dernière...

Autre attrait de Chiloé, son environnement et sa faune marine... l'occasion d'une petit balade en mer, notre première sortie sur le Pacifique.

A l'inventaire des richesses faunistiques locales, on peut ainsi trouver les très rigolos pingouins de Humboldt...

... les cormorans des roches, aux yeux rouges...

... les loutres de mer locales...

... les pélicans...

... et les lions de mer.

Nous avons ensuite repris le bateau, enfin le bus dans le bateau...

... et retraversé l'océan Pacifique.

Cette île nous a franchement enchanté... Dommage que le temps nous soit compté !

Feliz cumpleaños Ewan !

Chili, de San Pedro à Valparaiso en passant par Santiago...

2008-12-07T22:07:00.001+01:00

Bon, à vrai dire, nous n'avons pas apprécié la ville de San Pedro de Atacama.

En arrivant de Bolivie, cela nous a fait trop d'un coup. Trop cher, trop chaud, trop de touristes, trop ... moderne ! Mais où se cachent les mamitas avec leur chapeau toujours plus beau ? Où se sont évaporées les odeurs de coca des mâcheurs ? où sont les couleurs des aguayos ?...
Nous n'étions pas prêts, en sortant du Salar et après toutes ces émotions, à se retrouver dans cette espèce de "côte d'Azur du désert". Pourtant le désert autour avait l'air joli...

Geysers dans le désert ...

Le Licancabur, vu du côté chilien...

... et la petite église sur la place du village était bien sympathique ...

Mais nous n'avons pas traîné, juste le temps d'une petite séance d'astronomie, histoire de voir un peu le ciel du Sud et, hop, bus direct pour Santiago, 1 500km plus bas...

Santiago, c'est le retour en Europe après 24 heures de bus. Métro, gratte-ciel, supermarché. Nouveau choc. Nous sommes royalement accueillis par un couple franco-mexicain, Jérôme et Maru qui nous permettent de renouer avec les joies du couchsurfing.

Juste le temps de quelques jours de repos, de balades à vélo et de résolution des problèmes logistiques (lessive, réparation des chaussures...).
Le temps aussi de découvrir une ville charmante, de retrouver les plaisirs du bon vin et de moments très agréables de partage avec nos hôtes.

Le Rio Mapocho, qui traverse la ville ... pas vraiment très propre mais Santiago est entrain de se doter d'un système d'épuration digne de ce nom.

Des travailleurs en plein... en pleine sieste !

Scoop : on a retrouvé le vrai Kadhafi, il joue de la guitare dans les bistrots de Santiago...

Nous nous sommes promenés avec plaisir dans cette ville agréable, où les gens savent, en plein après-midi....

... prendre le temps d'une partie d'échec !

Difficile aussi dans cette ville de ne pas évoquer le souvenir d'Allende et du coup d'Etat de 1973 ...
On n'en est plus à s'attendre à voir un char sortir au coin de la rue mais il y a comme une impression, le souvenir des films de Costa-Gavras, les photos de la Moneda en flammes...

... un petit canon à eau devant le palais...

... mais là, rien à voir avec un coup d'état, ce sont les fonctionnaires qui réclament le réajustement de leurs traitements.

La réserve naturelle des Chiliens ajoute aussi à cette ambiance bizarrement tranquille et à notre imagination qui travaille.

Pour ceux qui ont du mal à situer, en 1970, le Chili se dote du premier président marxiste élu au monde. Salvador Allende est surtout le président d'une vaste coalition de gauche qui souhaite enclencher une grande réforme sociale en nationalisant les ressources naturelles du pays, formidable richesse aux mains des trans-nationales, comme on les appelle ici et en réalisant une grande réforme agraire pour redistribuer les terres monopolisées par les grands propriétaires.

Après près de trois années de lutte contre la droite et une partie de l'armée, très largement soutenue par les Etats-Unis qui n'encaissaient pas l'arrivée d'un régime de gauche dans leur pré carré, Allende est renversé par un coup d'Etat militaire mené par son chef d'Etat-major, Augusto Pinochet le 11 septembre 1973 (décidément...) et retrouvé mort dans le palais présidentiel de la Moneda, officiellement suicidé.

Le même lieu, le 11 septembre 1973

S'en suit près de 15 années d'un des pires régimes dictatorials sud-américains, qui s'est associé avec les dictatures des pays voisins (Bolivie, Argentine, Paraguay) pour torturer et éliminer tout ce qui pouvait passer pour un opposant.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende

Finalement, les Chiliens ont retrouvé la démocratie doucement à partir de 1988, pour finir par se doter, depuis 2001, de présidents de gauche, et même d'une présidente, Michelle Bachelet, depuis 2006.

Cela va mieux mais les traces du passé sont persistantes et il est encore difficile pour les Chiliens de tout règler. Il reste des blocages pour juger et emprisonner certains acteurs de cette trouble période.

Sur le plan social et économique aussi, il reste des choses à règler. Pinochet a appliqué au pays un régime libérale extrême, inspiré par les Américains, qui a beaucoup fait souffrir les pauvres et les classes moyennes chiliennes et considérablement enrichi les plus riches. Mais aujourd'hui encore, la vie est très dure pour les Chiliens, les prix élevés et les salaires très bas. Et la législation sociale a considérablement régressé.

Par exemple les chauffeurs de bus de Santiago sont payés au nombre de passagers. Aussi, quand un écolier ou un retraité attend seul à l'arrêt de bus, il arrive souvent qu'ils ne s'arrêtent pas, parce que ceux-ci payent un tarif réduit et qu'ils n'est pas rentable de s'arrêter juste pour eux.

On trouve que cela illustre bien des choses...

Statue de Salvador Allende devant le palais...

Pour passer, difficile transition, à des choses plus légères, nous sommes aussi montés sur le Cerro San Cristobal, la colline qui domine Santiago. Et nous avons sacrifié au traditionnel "mote con huesilla", à déguster au sommet après la grimpette en vélo...

Du blé qui fait trempette dans un jus de pêche... C'est bien ça, Maru ?

... et avant d'admirer le paysage.

Le stade Nacional, où furent enfermés 40 000 opposants au coup d'Etat de 1973...

Puis nous avons fait un saut à Valparaiso, le port mythique de la côte pacifique, ses maisons colorées et ses ascenseurs.

Valparaiso, c'est un nom qui nous sonne aux oreilles, comme dans un titre de chanson de marin, le port par excellence, la première escale après le terrible Cap Horn...

Marseille, Naples, Dunkerque, Brest, Vladivostock,Valparaiso ... il y a des filiations, des liens magiques sûrement qui unissent ces lieux, ces ports ... Et comme un tropisme qui nous appelle là.

Et puis Valparaiso, c'est aussi ses célèbres ascenseurs, qui montent depuis plus d'un siècle à l'assaut des collines, les "cerros" qui encerclent la ville...

On a vu plus moche comme port...

Le retour de Soeur Sourire !

Merci encore Maru et Jérôme !

Le Licancabur

2008-12-05T23:59:00.000+01:00

La bête, en pied, la veille ....

5 970 m pour les plus optimistes, 5 916 pour les plus pessimistes, il est difficile de trouver une estimation exacte de l'altitude du volcan Licancabur, au bout du bout de la Bolivie, sur la frontière avec le Chili.

Un poil moins de 6 000 mètres quoi, mais déjà un beau sommet pour nous qui nous étions arrêtés à 5 400 lors de notre dernière ascension, au Pérou. Alors nous sommes partis pour notre revanche.

Toujours le même rituel du lever aux aurores (ici à 3 heures du mat') pour partir dans la nuit, sous les étoiles, vers le sommet.
On finit par y prendre goût à la petit poussée d'adrénaline au réveil, au silence du petit déj' où chacun entame, dans sa tête, son ascension, à la nuit qui enveloppe nos premiers pas, souffle court mais bon rythme pour attaquer les premiers lacets, au fil du jour qui se lève.
Je crois qu'on n'a pas fini d'en faire, des sommets ... même si celui-là va laisser des traces !

Nous sommes partis à six, plus le guide, un gars du coin, Tomàs.

Pas vraiment un guide, mais il n'y avait personne d'autres. Il s'est dévoué même si, à 55 ans, il n'a plus vraiment envie ... mais il ne veut pas que nous soyons déçus et venus pour rien, alors, même s'il l'a déjà fait hier...

Le groupe éclate vite, les trois basques qui nous accompagnent, montagnards endurcis qui enchaînent ici les sommets, nous lâchent rapidement. On reste avec notre guide, pépère, qui s'arrête souvent mais monte sur un rythme qui nous convient, et Maurice, compagnon d'aventure, rencontré hier soir au refuge.

A nos pieds, la laguna Verde se distingue de mieux en mieux...

5 000, 5 250, 5 500 ... Maurice égrène les paliers sur son altimètre, au fur et à mesure des pauses. Nous sommes partis à 4 300 vers 4h45 ... il est 10h30 et le sommet paraît encore loin, trop loin ...

5 600, 5 610, 5 615, bout par bout, on avance, on reprend le souffle, on repart ... on en bave des ronds de chapeaux.
A coté de nous, nous découvrons le volcan Juriques, notre plus proche voisin, et ses 5 750 mètres.

5 700, 5 750 ... elle en finit plus cette montagne, on fait moins de 150 m à l'heure et on en voit pas le bout. Même avec notre longue acclimatation à l'altitude, ce n'est pas simple. Mais pour notre compagnon d'ascension, qui vient juste d'arriver dans le coin, c'est carrément l'enfer...

5 800, 5 850 ... il ne doit pas être loin le sommet, on le devine là au-dessus ... mais maintenant les pauses se font plus longues que les temps de marche. Les jambes semblent très lourdes et sont douloureuses, le souffle a du mal à suivre, le coeur bat très vite et très fort, le moral craque en prenant conscience de cette douleur, rarement ressentie avec une telle intensité... on pense à d'autres, qui ont souffert dans des circonstances différentes et on repart plus fort...

5 900, 5 950 ... enfin, après 6h30, nous touchons au but, le sommet du volcan.
En dessous de nous brille l'eau du petit lac qui occupe le centre du cratère. Nous sommes presque à 6000m d'altitude (tout est dans le presque...).

Nous avons un peu (ou beaucoup pour certains...) mal à la tête, il y a au sommet un vent impressionnant, il est impossible de faire un effort trop rapide ou trop violent sans avoir de vertige ou sans s'essoufler immédiatement mais nous sommes vraiment heureux d'y être arrivés.

Le petit ours Téléthon des Sapeurs-pompiers de France nous a accompagné durant tout notre voyage et dans cette ascension... D'ailleurs, ce week-end de 5-6 décembre en France, c'est le Téléthon...

A nos pieds, côté Ouest, le Chili ...

Le temps des rituelles photos-souvenirs et nous repartons pour trois longues heures d'une folle descente, droit dans la pente, au milieu du pierrier... Amusant les premiers mètres, éreintant ensuite. Et carrément insupportable à la fin !

Démonstration de descente avec Sophie ...

Enfin les quelques ruines Incas, croisées au départ, marquent la fin de l'aventure.

Notre premier 6 000 moins 50 mètres ! Ce n'est certes pas de la montagne très technique, pas de glacier, pas de crampons, pas de cordes. Mais un presque 6 000, volcanique en plus, ce ne sera pas tous les jours.

En rouge, la montée et en vert, la descente...

Nous partirons le soir même pour San Pedro de Atacama, au Chili.

Le volcan marque ainsi la fin de notre passage en Bolivie, après un mois d'itinérances et de rencontres.
Un pays extrêmement attachant, avec des habitants charmants, beaucoup de caractère et une culture locale encore très vivante. Nous regrettons en partant de n'avoir pas pu rester ici encore plus longtemps et on espère, comme pour la Mongolie et le Laos, pouvoir y revenir un jour.

Nos bouches bées face au Sud Lip... ez...

2008-12-03T23:08:00.010+01:00

Voici la suite de notre tour dans le Sud-Lipez, la région la plus méridionale de Bolivie. Et certainement l'endroit le plus étonnant, le plus fascinant que nous ayons parcouru durant notre voyage...
Vaste désert, quasiment inhabité, la région, juste à côté du salar d'Uyuni présente une gamme de paysages d'une très grande variété concentrée dans le même lieu ...

Nous avons traversé la région durant deux jours, après le Salar, avec les mêmes compagnons de route que dans le post précédent. Il est difficile, presque un mois après, de se souvenir de tous les noms, des caractéristiques de chaque lieu ... mais la magie de cette région unique reste, elle, bien présente...

Quelques habitants du lieu ... avec de jolis pompons aux oreilles !

Nous avons ainsi vu la caverne Galaxia des Estrellas, grotte apparemment unique au monde...

L'intérieur de la caverne, constitué d'algues fossilisées... très ressemblant à de la dentelle.

... traversé des déserts sans nom...

et visité des amas de pierres très étranges.

Nous avons rencontré moults volcans, dont certains fumaient encore ...

et contemplé les merveilleux lacs qui parsèment le paysage.

D'abord, la laguna Canapa qui change de couleur en fonction de l'inclinaison du soleil...

... et ses très nombreux et très beaux flamants roses. On y a passé un long moment à les observer et les photographier...

A côté des flamants, les vigognes, autres habitantes charmantes du coin avec leurs cils superbement dessinés...

Puis nous avons traversé à nouveau des déserts de sable hallucinants, dignes du Sahara... dont le désert de Siloli allant du vert au rouge en passant par le brun et l'orange... Somptueux !

Dans le désert, chacun fait sa trace ...

Que du désert... et tout à coup, des pierres émergent de la poussière...

L'arbre de pierres

Pour clore la journée, nous arrivons sur la Laguna Colorada, entourée de volcans. Ce lac est mythique : il est rouge comme sang. La raison : les algues microscopiques, qui servent de nourriture aux flamants, réagissent à la lumière.

Autour, c'est du sel... et pas de la neige ! ( pour les Champsaurins qui en voient partout en ce moment !)

Des milliers de flamants y ont élu domicile pour se reproduire...

Thierry en pleine méditation devant ce paysage...

C'est ici aussi que nous passerons la nuit... mais avant, il y aura le coucher de soleil.

Dans le refuge, le générateur va chauffer : la tondeuse de Thierry profitera à David et l'épilateur de Crystel à Sophie. Et oui, pour un long voyage, on ne peut pas tout emporter...

Effectivement, il était temps !!! Ahahah...

Après une nuit plutôt froide, nous reprenons la route à l'aube pour longer les geysers de Sol de Mañana... "Geyser" n'est pas le nom approprié... en tous cas par rapport à ce qu'on en a vu... on pourrait plus parler de bains bouillonnants.

Nous quittons vite ce lieu pour nous rendre dans un autre qui nous attire plus...

La piscine ! Chouette, après ces 3 jours de poussières, on va pouvoir faire trempette... Mais ce que vous avez du mal à vous imaginer sur cette photo, c'est le froid ! Il est 8h du matin et on est à 4 000 m d'altitude... La température extérieure est de 4 degrés (à vue de nez... ) et le vent souffle fort !

Alors, vite, on se déshabille... très vite, on court jusqu'au bord du bassin ... et encore plus vite, on entre dans l'eau... Ahhhh, mais c'est super chaud ! 38 degrès... c'est sûr, le choc thermique n'est pas loin... mais qu'est-ce qu'on est bien ! Nous resterons une heure avec pour unique décor, la lagune, les volcans... et quelques touristes. La sortie du bain ne sera même pas douloureuse... on est tellement ramolli.

Dehors, le bonnet est plus que nécessaire...

Un petit déjeuner et quelques kilomètres plus loin, nous rejoignons le désert de Dali et ses mille couleurs...

... et un peu plus loin encore, la laguna Blanca...

... et enfin, la laguna Verde.

C'est l’un des sites préférés des grands photographes de National Geographic grâce à sa couleur unique. Cette couleur provient d'une forte concentration en magnésium.

Au fond, le volcan Licancabur et ses plus de 5 900 m.

Sous un vent à décorner les vaches bretonnes, nous quittons malheureusement Crystel et David, qui remontent vers Uyuni. Bonnes routes mexicaines et au plaisir !

Un grand merci à Elisa et Vincente pour leurs services, leur gentillesse et surtout leur adaptabilité.

Bienvenido a Melissa y felicidades a Stéph y Bato !

Feliz cumpleaños Aymeric !

Emission spéciale ...

2008-11-24T14:37:00.006+01:00

Nous interrompons le fil de notre narration (en retard...) pour une édition spéciale !

Devinez où qu'on est ?

Ps : feliz cumpleaños Stéph !

Nos yeux écarquillés devant la plus grande salière du monde...

2008-11-23T00:08:00.000+01:00

C'était le 31 octobre... ouhlala, on a toujours du retard...

***

Après 10h de bus depuis Potosi et des paysages du far west...

... nous nous dirigeons vers l'endroit le plus touristique de la Bolivie... le Salar d'Uyuni. Gigantesque désert de sel... et c'est rien de le dire : avec une superficie de 12 000 km² ( l'équivalent de deux départements français ), il est le plus vaste désert de sel du monde et représente un tiers des réserves de lithium de la planète.

Un peu d´histoire-Histoire :

Cette étendue de sel, vestige d'un lac d'eau de mer asséché, est située à 3 700 mètres d'altitude. Sa formation remonte à 40 000 ans où l'étendue d'eau salée était une partie du Lago Minchin, un lac préhistorique géant. En s'asséchant, il laissa derrière lui deux petits lacs encore visibles, le Lago Poopó et le Lago Uru Uru et deux grands déserts de sel, le Salar de Coipasa et le célèbre Salar d'Uyuni.

Et maintenant, notre histoire...

Nous nous étions laissés 24h pour, une fois arrivés à Uyuni (la ville de départ du tour), nous laisser le temps de trouver "The agence" qui nous conduirait à travers le Salar et le Sud Lipez (région sous le Salar)... "The agence", parce qu'on avait entendu tellement de choses sur les tours opérators (accidents ou pannes, chauffeurs et cuisiniers désagréables ou ayant un penchant pour l'alcool, refuges moins biens que prévus, vieux 4x4 sans confort pendant quatre jours (genre sac de patates dans un coffre),...) qu'on n'avait aucune envie de se retrouver dans des situations pareilles.. Quitte à mettre le prix...

Mais, jour de chance, posés dans notre chambre d'hôtel depuis dix minutes, quelqu'un frappe à notre porte... et nous offre des fleurs... Non, quand même pas ! Mais juste deux grands sourires suisses... Pas mal, déjà ! Ils recherchent deux personnes avec qui partager le tour du Salar. Ils ont fait un peu le tour (des agences) et ont des idées bien arrêtées sur le type de tour qu'ils veulent faire. Ca tombe bien... elles ressemblent beaucoup aux nôtres ! Présentations faites (Crystel et David, Genevois), nous nous installons littéralement dans le bureau de l'agence "Emprexsa" (Les Suisses avaient eu de bons échos de cette agence par des amis l'ayant prise le mois passé) et assommons la gérante de 1 000 et une questions pendant une heure. Elle a juste dû nous prendre pour des fous... Mais bon, c'est pas tous les quatre matins que vous faîtes le Salard'Uyuni! Tout a l'air bon, on signe!... mais avec des clauses partout...

Le temps de partager des pizzas et on rentre se coucher. Demain est un autre jour : on va en prendre pleins les mirettes !... Mais rien comparait à ce qu'on imaginait.

9h30 : Rendez-vous à l'agence pour les dernières vérifications et payer l'autre moitié du solde, si tout nous semble comme promis. Quand on vous dit qu'on ne lâchera rien... Thierry se lance dans une inspection scrupuleuse (mais utile) du 4x4 : pneus gonflés, roue de secours gonflée (c'est mieux, non?), ceintures de sécurité qui fonctionnent, ... bref, s'il avait pu l'essayer, il l'aurait fait! Tout a l'air "clean" : le 4x4 est quasi neuf. Le chauffeur, Vincente, sera accompagné de sa femme, Elisa, qui, elle, sera la cuisinière. Le top, selon David : si sa femme est là, le chauffeur ne passera pas ses soirées à boire des bières avec ses collègues. Mouais...

Allez, en voiture... Et pour contredire Bénabar, "les petits derrière, les grands devant..." Et comme Sophie, n'étant pas grande, mais partageant la banquette avec une grenouille, on se retrouve devant...

On quitte donc Uyuni et sa périphérie de sachets plastiques accrochés aux herbes hautes. Une horreur !

Première halte 15 minutes après le départ : le cimetière des trains ! Trains fantômes ou presque... Décor surréaliste dans le désert. Atmosphère digne d'un bon western. Ici, on ne recycle pas... On laisse pourrir les vieux trains datant pour certains de plus de 150 ans au milieu de nulle part. En France, on se les arracherait pour en faire de beaux musées...

Petite explication :
Uyuni était autrefois un important échangeur de trains de part son emplacement proche de la frontière chilienne et des mines de Potosí. Mais le pays à traverser plusieurs crises qui ont mis à mal les chemins de fer. Ainsi, des dizaines de trains furent abandonnés dans le désert, et, avec le développement touristique de la ville, les Boliviens ont transformé ce site en attraction pour les touristes. Qui aurait pu penser que la rouille pouvait être touristique ?

A quand l'ultime voyage ?

Très urgent !

On reprend la route sous l'oeil indifférent de lamas, habitués aux touristes-photographes.

Peu de temps après, nouvel arrêt : l'exploitation du sel à Colchani.

Dans cet enfer blanc, quelques centaines d’hommes piochent, creusent pour dégager des briquettes de sel non iodé. Evidemment, ils sont payés une misère et souffrent des diverses maux dûs au sel : yeux brûlés, peaux irritées, crétinisme (le sel ici est non-iodé !) ... Et ça va continuer encore un moment: la production annuelle d'environ 25 000 tonnes de sel ne risque pas d'épuiser les 10 milliards estimées du gisement.

A côté, un musée qui ressemble plus à un magasin de souvenirs... Des tables, des lamas, des jeux d'échecs... tout en sel. Touristique, non ?

Le 4x4...

On quitte la civilisation... et quelques kilomètres plus loin... A nous le.... euh, comment dire ?... le Rien, le Pur. On vous laisse voir...

Mais pour pouvoir ressentir une vraie émotion en regardant ceci, il faudra un jour y venir... Impossible de vous expliquer ce que c'est que d'avoir ça sous les yeux... Bon, on va essayer tout de même. D'abord, sans lunettes de soleil, c'est impossible d'y voir quelquechose... Alors, hop ! on va chercher les lunettes. Prêt ?

Alors, vous y voyez quoi?... Rien ? Ben voilà, vous avez tout vu du Salar... Y'a rien à y voir et pourtant, c'est extraordinaire... L'endroit est fascinant, d'une blancheur étale, d’une platitude parfaite avec pour seul horizon, l’infini. Les montagnes au loin prennent des formes étranges, rien pour gâcher le paysage, le craquement du sel sous nos pieds comme unique bruit.

Juste iréel...

Jeu-concours pour nous : Qui ose se moquer du chapeau de Sophie ?

Après deux heures de routes... euh, de rien, le sel se craquelle de plus en plus et se rarifie pour laisser place à la terre et aux 5 400 m du volcan Tunapa. Les couleurs de son cratère sont simplement époustouflantes.

Autour du volcan, un petit lac où des flamants roses commencent à nous charmer...

Lamas et flamants partagent le coin...

Comme nous allons passer la nuit au pied du volcan dans un refuge et qu'il est 13h, nous avons le temps de déjeûner et, ensuite, de prendre un peu de hauteur pour admirer le Salar...

... et surtout voir le soleil s'y coucher.

Désert de sel ou de sable ?

Après une nuit quelque peu fraîche, nous nous levons à 5h30, la marque de l'oreiller encore sur le visage, pour voir toujours le même, Monsieur Ra.

En quelques minutes, tout se transforme : les couleurs du volcan rougeoient, le Salar passe du bleu au jaune puis au blanc, le ciel devient d'un bleu intense... Nous sommes bien... Merci Crystel et David !

Surprenant...

Après une tornade...

Grand détour pour aller voir l'île de Pescador (île des pêcheurs) qui généralement n'est pas vue par les touristes, puisque les agences préfèrent les amener voir l'île d'Incahuasi, plus proche et surtout avec un bar et quelques boutiques... encore un truc qu'on voulait éviter.

L'évaporation des gaz contenus dans le sel créent des formes polygonales et font "crac" quand on marche dessus (comme une céréale sous la dent!).

Mirifique... Mais où sommes nous?

Est-ce un mirage ?

Certainement...

Mais non, Elisa nous a bien préparé un petit-déj' de folie au milieu de nulle part !

Un délice hallucinant...

C'est ici, que l'expression de David prend tout son sens : "Passe-moi le sel...

- T'es assis dessus ! "

Yeutez le bec...

L'île est recouverte de coraux et de cactus cierges pouvant atteindre 10 m. Un peu d'altitude en plus ne nous fait pas peur... Le soleil tape très fort.

La viscache est un animal qui a les oreilles d'un lapin, la queue d'un écureuil et les pattes d'une gerboise. Et en plus, elle saute comme un kangourou ! Très surprenant...

De là-haut, le Salar prend encore une autre dimension ; la vidéo n'est pas terrible, le blanc sature, désolés.

Toutes ces photos du Salar, et par la suite du Sud Lipez, vous ont certainement semblé toutes les mêmes mais, pour nous, elles expriment des émotions et des souvenirs très forts... et comme ce blog est aussi notre "carnet de voyage"...

Voilà pour terminer quelques photos-montages pour vous mettre le sourire aux lèvres en ces temps moroses...

Dans le prochain post, les 4 As continuent leur périple à travers le Sud Lipez...

Potosì, ville d'argent.

2008-11-20T02:03:00.011+01:00

"Je suis en retard, en retard, en retard ! "
Non, ce n'est pas le lapin d'Alice au Pays des merveilles qui parle ici mais les bloggeurs-voyageurs que nous sommes, qui s'affolent devant le retard accumulé et qui ne manquent pas, quand les hasards du voyage les font se re-croiser, de comparer leur retard respectif.
Mais, faut avouer, c'est nous les pires ! En ce moment...
Alors rattrapons, voici note post sur Potosì, en Bolivie, où nous étions le ... 29 octobre dernier.

***

D'abord, quelques vues du paysage désertique, à perte de vue, que nous avons traversé, depuis Cochabamba, avant d'arriver en ville. Toujours la Cordillère des Andes, des montagnes, des plateaux... et le nouveau-venu pour nous : des canyons.

Peu de gens en France connaissent Potosì, pourtant cette ville du bout du monde est en grande partie à l'origine de notre économie moderne.
Dans cette ville se trouve une colline, baptisée "el Cerro Rico", la colline riche, car, entre le XVIème et le XVIIIème siècle, les Espagnols ont tiré d'ici suffisamment d'argent pour paver cinq fois une route Potosì-Madrid.
Et la couronne d'Espagne a si bien jeté cet argent par les fenêtres qu'il a surtout profité aux pays du Nord, dont la France. Il semblerait que cet apport, de près de 50 milliards de nos euros, est été l'élément indispensable à la constitution du capitalisme moderne, en constituant le " capital originel" ou "capital primaire" qui permettra la révolution industrielle et ce qui l'a suivi.

Bon, on fait "savants", là, mais c'est surtout l'historien Fernand Braudel qui a théorisé tout cela.
Et nous nous sommes contentés de lire le Routard.
Mais c'était assez étrange de se trouver ici alors que, partout dans le reste du monde, on ne parlait plus que de crise économique mondiale et de crash de la bourse.

En fait, tout vient de cette montagne, "el Cerro Rico". Pendant deux siècles, les Espagnols ont tué à la tâche des millions de travailleurs esclaves, quechuas ou noirs importés d'Afrique, pour en extaire ses richesses.

Aujourd'hui, ce sont des Boliviens qui s'exploitent eux-mêmes, en coopératives, pour moins de 2 euros par jour. L'argent, ou l'étain, ne vaut plus grand chose et c'est le gouvernement bolivien qui a rouvert les mines, fermées par le secteur privé faute de rentabilité, pour trouver du boulot aux milliers de mineurs mis au chômage ici.

El Cerro Rico...

Nous sommes allés faire une visite des mines. Avec le recul, nous avons regretté de ne pas avoir été plus exigeant avec l'agence sur les conditions de la visite et la part de l'argent reversé aux mineurs. C'est pas beaucoup et du coup, cela fait un peu zoo / voyeuriste, même si les mineurs ne semblaient pas gênés par notre visite.

Nous avons acheté avant la visite quelques "cadeaux" pour les mineurs...

... dynamite (en vente libre ici !), détonateurs, feuilles de coca ... et alcool local, qui titre 96 degrés !

Les mineurs tiennent au fond grâce à la coca et oublient un peu leurs conditions et les difficultés avec l'alcool.

A l'entrée de la mine se trouve la statue d'El Tio, divinité du sous-sol qui règne en ces lieux. Elle fût diabolisée par les Espagnols à des fins de propagande mais reste très respectée par les mineurs. La tradition veut que lui soit laissée des offrandes avant d'aller plus au fond, en gage de protection. Un peu de coca, une lichette d'alcool, une cigarette dans la bouche...

Pourtant fille et petite- fille de mineur, Sophie découvre la mine en Bolivie ...

On a quand même sur cette photo une dégaine admirable, non ?

Au fil des couloirs de la mine, nous découvrons un monde étrange, où les galeries sont vaguement étayées avec du bois de récup'...

... où les parois se décorent de concrétions bizarres dont on a oublié le nom et l'origine...

... et d'amiante aussi, mais ici, c'est le quotidien des mineurs, qui meurent tous de silicoses et de cancers de la plèvre, souvent avant 45 ans.

Et, chichement, de loin en loin, de petits filons d'argent, qu'on appelle les veines...

... et que les mineurs vont chercher, à l'ancienne, avec la barre à mine et à la dynamite.

Don André, patron de la coopérative qui exploite ce coin de la montagne. Aujourd'hui, il gagne moins de 2 euros par jour mais refuse de lâcher son coin. S'il part, il perd ses droit ici.

Et si jamais...

Evidemment ici, pas de marteau-piqueurs ou d'ascenseurs. On creuse à la pelle et à la pioche...

...et on descend au fond avec des treuils de fortune.

Pause-coca pour Alphonso...

Enfin, le minerai est sorti sur des chariots poussés par les mineurs (très jeunes, ceux-là)...

... puis trié et conditionné à l'extérieur.

Ce n'est pas un hasard si les mineurs constituent une partie importante du soutien au processus de changement d'Evo Moralès.

Derrière le chariot, les habitations offertes par l'Etat aux mineurs. Comme un petit air de coron...
En même temps, ici, on n'est pas loin de Germinal.

Au pied de cette montagne et à 4 000 m d'altitude (c'est la plus haute ville du monde!) se trouve celle qui fût la très riche cité de Potosi, à qui Charles Quint donna comme devise: "Je suis la riche Potosi, le trésor du monde, la reine des montagnes et la convoitise des rois."

Et dont Cervantès fit le maître-étalon de Don Quichotte, pour qui tout ce qui était riche ou admirable "valait un Potosì "!

Manière de voir que l'on retrouve dans l'expression francophone "c'est pas le Pérou", qui vient aussi d'ici, la ville, la Bolivie étant alors rattachée à la vice-royauté du Pérou, la région se nommant le Haut-Pérou.

Entre autres monuments admirables de la cité, nous avons visité le monastère Santa Théresa.

Monastère créé au 17ème, il reflète la richesse de la ville d'alors et de sa haute société, qui y enfermait toujours au moins une de ses filles. Carmel de l'ordre de Ste Therèse d'Avila, ce monastère vivait dans une discipline extrêmement rigoureuse, où les soeurs n'avaient que des communications indirectes avec l'extérieur et d'où, une fois entré, on ne ressortait jamais.
Faut pas croire que Sainte Therèse rigolait tout le temps !

Mais, pour une famille noble, il était un grand honneur d'avoir une carmélite dans sa famille et chacune payait cher pour faire accepter une enfant ici. Le couvent recevait de nombreux cadeaux, en plus de la "dot" de chaque soeur. Le bâtiment reflète bien la prospérité qu'était alors celle de cette ville, aussi importante au 17ème que Paris ou Londres. Si, si...

Pommier, le plus vieux du pays : 350 ans. Il était en fleurs...

Sainte Therèse donc... qui, ici ,effectivement, ne rigole pas non plus.

Cette couleur bleue conserve, à ce qui paraît, particulièrement bien le bois du soleil...

Un tableau représentant la bataille de Lépante, en Turquie, le 7 octobre 1571...

et, en détail, qui voilà ? Le capitaine Miguel de Cervantès, qui écrira plus tard Don Quichotte.

Y'a pas de hasard ?

On se demande qui a pu ouvrir des cadeaux comme celui en bas à gauche... Encore des collectionneurs, Sab ?

Deuxième monument important à Potosì, la Casa de la Moneda, où était fondu l'argent ramené des mines et frappés les doublons espagnols.

Le palais est joli, reflétant là encore ce que fût la richesse de la ville.
Il conserve, entre autres, ce tableau, oeuvre la plus célèbre ici, la Virgen del Cerro.

Cette vierge incarnant la "montagne riche" représente bien le syncrétisme religieux qui a eu lieu ici, en intégrant dans la même oeuvre les symboliques chrétiennes et indiennes (le Soleil, la Lune, la Montagne l'Inca...).

Un énorme (c'est peu dire, vu la taille de Sophie derrière ) bloc de Bolivianite (ou Amétrine) qui ne se trouve qu'ici...d'où son nom !

C'est donc dans ces murs que furent frappées pendant deux ou trois siècles les pièces espagnoles.

L'argent était d'abord fondu en lingot...

... puis laminé dans ces énormes machines qui avaient été importés d'Espagne...

... avant d'être "frappé", au début à la main puis dans des presses mécaniques.

Ironie du sort, aujourd'hui, faute de capacités technologiques, les Boliviens ne peuvent plus frapper leur monnaie eux-même. Les "bolivianos" sont maintenant fabriqués ... en Espagne !

Enfin, en plus de la monnaie, étaient fabriqués ici divers objets en argent, dont la fameuse petite cuillère...

... la petite cuillère en argent, accessoire bien connu d'une certaine classe de dirigeants qui aujourd'hui s'en prennent à nos écoles et nos acquis sociaux au prétexte de réalisme budgétaire alors qu'ils arrivent à trouver plusieurs milliards, sans aucune contrepartie, pour éponger les conneries de leurs pairs.

Heureusement qu'aujourd'hui l'argent se fabrique (ou disparaît) à la bourse, sinon ils auraient été capables de nous renvoyer à la mine !

***

Et puisque nous parlons d'argent et de crise économique mondiale, voici des liens pour aller télécharger (ou écouter directement...) trois émissions de radio en MP 3.

Il s'agit de trois numéros de l'excellente émission de Daniel Mermet " Là-bas si j'y suis " sur France Inter.

Elles sont consacrées à des entretiens avec l'économiste Fréderic Lordon (qui est aussi un collaborateur du Monde Diplomatique) pour essayer d'expliquer les mécanismes de la crise et comment on en est arrivé là.
Ces trois émissions sont extrêmement édifiantes, pédagogiques, étonnemment claires et, à notre avis, indispensables pour comprendre ce qui se passe actuellement ...

Trois heures agréables ( et d'autant plus quand on est des journées entières dans des bus sud-américains... ) et pourtant, le sujet de départ est très aride.

Et même pas besoin d'être un spécialiste pour suivre... Un vrai travail d'Education Populaire !

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1510

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1555

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1539

Bonnes écoutes, Auditeurs Modestes et Géniaux !

L'homme qui plantait des arbres ...

2008-11-17T16:23:00.000+01:00

Nous avons fait la connaissance de Guido chez lui, à Punata. Il a co-fondé et anime l'association CIAPU (Communidad Internacional de Apoyo a los Pueblos Unidos), qui travaille sur un projet de reforestation de la vallée de l'Alto, au centre de la Bolivie.

Ancien assistant parlementaire d'un sénateur à La Paz, Guido a tout plaqué pour revenir dans son village natal animer ce projet. On vous laisse lire son site internet qui présente fort bien les enjeux de la déforestation dans la région :
http://www.ciapu-bolivia.org/accueil.html

Mais il est extrêmement difficile, en Bolivie, de trouver des fonds pour ce type de projet. Il dépend donc uniquement des volontaires qui le rejoignent, de leur travail et de l'argent qu'ils laissent. Et, malheureusement, les volontaires ne se bousculent pas cette année. C'est une source de difficultés pour lui et cela l'a obligé à reprendre un travail à mi-temps, comme conseiller technique de la réforme agraire pour les paysans du coin.

Mais, mine de rien, son projet avance quand même et déjà un millier d'arbres ont été plantés sur les montagnes alentours.

Les infrastructures sont aujourd'hui très simples ...

... mais suffisent pour lancer la prochaine campagne de plantation, en décembre.

Avec, entre autres, des eucalyptus que nous avons semé dans cette "nurserie", les premières plantations de cette campagne.

Mais, pour accélerer le rythme, Guido met en oeuvre une nouvelle "nurserie", une grande serre qui lui permettra de faire démarrer ses pousses dans de meilleures conditions et de manière plus massive.
Alors, nous avons prêté main-forte en nous transformant en manoeuvres sur le chantier, sous les ordres du maître Luis...

... on a appris ainsi à gâcher du béton et couler des fondations à la mode bolivienne.

Et le dimanche, nous avons eu notre pause culturelle, en allant visiter avec Mirta, l'épouse de Guido, les villages des environs.

Heureux moment de repos, parce que le lundi, deux mille briques nous attendaient sur le chemin, à transporter dans le champ. C'était d'autant plus dur que Thierry avait traduit "ladrillo" par "fer à béton". Beaucoup moins lourd qu'une brique, évidemment.

Mais cela c'est fait tranquillement, en se ménageant des pauses régulières, toutes les 500 briques.

On pourrait, certes, se dire qu'il y a plus écolo comme action que de couler du béton mais le travail de cette toute petite association est admirable et extrêmement rare et difficile ici, Guido et sa femme très attachants et nous n'avons pas regretté la semaine passée parmi eux.

Nous avions craint un moment de traverser la Bolivie comme de simples touristes, sans rien vraiment voir des réalités du pays et des ses habitants et cette escale à Punata nous a évité cela. Cette semaine partagée avec cette famille sera un des meilleurs moments de notre traversée de l'Amérique du Sud.

Et si, des fois, vous passiez dans le coin, n'hésitez pas...

Safira, la chienne qui a dressé les poules...

ou l'inverse, on ne sait plus trop !

¡ Feliz Cumpleaños Ginette !

Evo II, le retour (Droit de suite).

2008-11-13T22:13:00.020+01:00

Un petit retour sur l'actualité bolivienne, dans la suite de notre post sur Evo.

Nous étions retournés, le lendemain, sur la Place Murillo, toujours occupée, après 24 heures, par les partisans d'Evo Moralès. Et nous sommes arrivés juste pour l'annonce de la victoire. Le parlement a voté la loi référendaire, qui a été signée immédiatement par le Président, sous les acclamations populaires.

Le référendum aura lieu le 29 janvier 2009 et tout le monde, ici, pense que ce ne sera qu'une formalité pour Evo.

C'est plutôt une bonne nouvelle pour le peuple bolivien, et beaucoup des gens avec qui nous en avons parlé à travers le pays semblent convaincus qu'il ne s'agit que du début du processus de changement promis par le MAS et que la situation du pays ne pourra que s'en s'améliorer.

Nous avons pu lire le projet de constitution, il est très complet et extrêmement intéressant. Au-delà d'une constitution, c'est surtout un programme de gouvernement. Enseignement, autonomie des provinces, nationalisation des ressources ... tout un catalogue de mesures, en plus des habituels contenus constitutionnels.
Ce projet comprend même, entre autres, l'interdiction des OGM ! Un vrai programme de gauche comme on n'ose plus en rêver au Parti Socialiste.

D'ailleurs, en ce qui concerne la France, et parce que, grâce au net et aux amis, nous sommes loin d'être déconnectés de la vie publique de notre pays, nous voulons ici témoigner de notre solidarité à tous les collègues et copains en lutte pour la survie de l'école publique.

Du coup, on en profite pour vous recommander le livre "Main basse sur l'école publique", présenté sur le lien suivant http://www.main-basse-sur-ecole-publique.com et dont on nous a dit le plus grand bien (merci Geneviève).

Parce que, nous aussi et même ici, Hugues, ça nous exaspère !

PS : Tout va bien, Manou... je ne suis pas tombée ! S.

La Paz, Bolivia

2008-11-13T15:03:00.043+01:00

Boucheés doubles pour rattraper notre retard de blog. Voici donc notre post sur La Paz pendant que nous descendons vers le Sud du Chili et l`île de Chiloé.

***

La Paz est donc la capitale de la Bolivie et la capitale la plus haute du monde. La ville s'étage entre 3 500 m (les quartiers riches...) et 4 000 m d'altitude (El Alto, le quartier pauvre).

C'est une ville assez fascinante, où grouillent les combis, les collectivos et les taxis, une ville toujours en mouvement, une ville indienne, sûrement la plus andine des capitales de l'Amérique du Sud.

Les micros sont ces vieux Dodges réamémagés, il en existe de toutes les couleurs...

Le Che, assez omniprésent dans l'iconographie locale, en statue ...

ou sur les enseignes de taxi !

Les gardes du palais presidentiel

Le Parlement bolivien

Entre autres musées, il existe à La Paz un curieux et très joli musée des instruments de musique, où l'on trouve à la fois des instruments très sérieux et ce charango-étoile à cinq branches...

... ou cette extraordinaire collection de "matracas".

Et, un dimanche matin, nous sommes tombés sur la Fête de la ville, au XVème siècle...
Et là, de la musique, des fanfares, des danseurs, des costumes, des couleurs ... il y en avait pour tous les goûts !

Préparation...

Supers chaussures, non ?

Eux, on sait pas trop ce qu'ils venaient faire ici, mais bon ...

Grande specialité de La Paz, sur toutes les têtes des mamitas, le chapeau melon...

Entre cette fête, la grande marche avec Evo, les retrouvailles avec d'autres voyageurs et les boutiques-souvenirs , nous sommes restés plus d'une semaine à La Paz... avec grand plaisir !

***

Petit "coup de gueule" de deux voyageurs-écrivains temporairement égocentriques :

Chers lecteurs,
Si vous saviez le temps que nous passions sur les ordinateurs autour du monde pour alimenter ce blog et si vous saviez aussi la joie que nous procure la lecture de vos commentaires; alors vous n'hésiteriez pas à perdre quelques minutes pour nous parler de vous, pour nous donner votre avis sur l'actualité, pour nous critiquer aussi ou juste pour nous donner des nouvelles...

Que vous soyez du Nord, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud de la France, de la Suisse, du Canada, de l'Allemagne, de la Russie ou autres (ou en voyage aussi ailleurs), on sait que vous nous lisez ( les stats en témoignent), alors profitez du peu de temps qu'il vous reste (avant notre retour ) pour nous faire le plaisir de laisser quelques mots...

Feliz cumpleanos Audrey !

Notre plus longue descente en VTT : 3 500 m !

2008-11-11T10:56:00.004+01:00

La Route de la Mort... Le nom n'a rien d'attirant, mais lorsque l'on se renseigne un peu...

La route des Yungas (El Camino de la Muerte) est une route d'environ 65 km allant de la Cumbre près de La Paz à Coroïco, au nord-est dans la région des Yungas. Elle est célèbre pour son extrême dangerosité : 200 à 300 voyageurs se tuent chaque année sur cette route, soit un véhicule toutes les deux semaines... mais, ça, c'était il y a quelques années... quand les véhicules étaient autorisées à y aller (montées et descentes). Aujourd'hui, une nouvelle route asphaltée permet de rejoindre les deux villes, donc très peu de véhicules y circulent.

Après la bonne expérience de nos amis Hélène et Guillaume, nous nous sommes décidés et avons embarqué les Normands, Catherine et Haldor, avec nous !!! Histoire de se sentir moins seuls, peut-être...

La Cumbre, 4 700 m... Notre camionnette-balai de Barro Biking, qui nous suivra pendant toute la descente... on en aura besoin quand Thierry éclatera un pneu, par exemple !

Equipés de haut en bas par l'agence, nous écoutons les dernières explications de notre guide, José.

La première partie est asphaltée... Ça descend très vite et il fait très froid ! Mais Haldor a la pêche...

Le paysage manque un peu de clarté... mais nous apercevons un condor... enfin, cet oiseau semblait tellement énorme... nous avons tranché : c'est un condor !

La route en face, c'est elle...

Malheureusement, nous ne sommes pas seuls à faire la descente... Un troupeau "Orange" nous poursuit !

Comme ça, ça paraît peu impressionnant...

Et comme ca ?... pas mal... 700 m de vide à nos côtés !

Toute la descente se fait au vert... la vraie forêt d'émeraude...

Avec des poses comme ça, on se prend un peu pour des stars, non ?!

Mouais...

Mais ça descend plus là ?

C'est pô juste !

Un p'tit coup de fatigue ?

Quelques passages à gué...

... réussis.

Arrivés à bon port... sans aucune égratignure ! Nous sommes à 1 200 m d'altitude, après 4h30 de descente.

Vue à l'arrivée sur la célèbre route... magnifique...

Après l'effort, un peu de détente...

Et voilà. Nous avions des vidéos à mettre sur ce post, prises acrobatiquement par notre guide (genre je continue à descendre, retourné vers nous et sans les mains...) mais elles sont trop lourdes pour être envoyées d'ici. Dommage parce qu'elles démontraient mieux la vitesse et le côté "aventure" de cette expédition.
Miracle de l'informatique... en voilà une !

C'était une très belle descente, un peu plus courte qu'annoncée et sûrement moins "mortelle" que son nom le laisse entendre; les agences en rajoutant sûrement un peu dans le côté "dangereux" de la chose, comme argument marketing.

C'est aussi peut-être le sérieux de notre guide et la compétence de l'agence qui ont fait aussi que nous nous sommes sentis en sécurité tout au long du parcours. Après tout, il est vrai aussi qu'il y a quand même eu quelques morts en vélo ces dernières années, souvent suite au mépris des règles de sécurité.

Il ne nous est pas donné tous les jours de descendre 3 500 mètres de denivelé en VTT, passant ainsi de la haute montagne à la jungle la plus luxuriante et, rien que pour cela, ça valait le coup.

Spéciales dédicaces :

Feliz cumpleaños Hugues !

Felicidades a Titou y Anne-Claire !

Feliz cumpleaños Lol !

Feliz cumpleaños Pierrot !

Feliz cumpleaños Jeff !

Feliz cumpleaños Manu !

Bienvenidos a Eloan y felicidades a Jojo y Manu !
Gracias a LN y Guillaume !

Les réponses au jeu-concours !

2008-11-10T14:10:00.015+01:00

Voici, enfin, les réponses du jeu.

C'était semble-t-il un peu compliqué cette fois, puisque personne n'a trouvé les 7 bonnes réponses.

C'est peut-être aussi cette complexité qui a découragé tout le monde ... car il y a eu très peu de réponses ! Dommage !

La première photo n'était pas celle d'une crotte de Sheitan ...

... mais bien la déco murale du musée Dali à Figuerès.

Deuxième photo, il s'agissait d'un détail de l'oeuvre majeure de Gaudì à Barcelone ...

... La Sagrada Familia.

A Barcelone toujours, on prévient les piétons avant qu'ils ne traversent : "A Barcelona, dans 1 cas sur 3, les morts en accident de la route allaient à pied ! "

Ni passoire, ni sphère métallique , ceci est ...

... le gros plan d'une armure de Tolède, en Espagne. Ok... impossible de trouver !

Ce gros plan était bien ...

... celui d'un Quinual, étrange arbre d'altitude du Pérou.

Cet objet bizarre ...

... un instrument de musique traditionnel, "matraques", utilisé particulièrement dans les défilés par des personnages comme celui-ci :

Cela pourrait ressembler à une crécelle.

Enfin, les deux zèbres ... sont des employés de la mairie de La Paz qui sensibilisent les gens à l'utilisation des passages piétons.

Voilà ! Et la gagnante est bien évidemment... Christine, de l'IA 13.

Merci à tous ceux qui se sont torturés les méninges.

A vous la parole...

Tiwanaku

2008-11-07T21:59:00.041+01:00

Nous sommes arrivés hier au Chili... Un autre monde et un petit choc après la Bolivie.
Mais ce n'est rien à côté de l'énorme choc vécu en traversant le Salar d'Uyuni et le Sud-Lipez. Extraordinaire région ! Guettez les messages à venir !
En attendant que nous reprenions nos esprits, petit détour par Tiwanaku sur le blog et, pour nous, 24 heures de bus vers Santiago du Chili.

***

Tiahuanco est un site archéologique bolivien, entre le lac Titicaca et La Paz. Il s'agit des ruines de la capitale de la civilisation Tiwanaku , qui a dominé le coin entre le Xème siècle avant JC et le XIIème siècle de notre ère.

Un site étonnant, même s'il n'est pas énorme, et une vague impression de dejà-vu pour certains d'entre vous, que nous expliquerons plus loin.

Tiwanaku était d'abord un site de cérémonie, comprenant trois temples.

Ce chiffre 3 avait une importance particulière dans la civilisation Tiwanaku ( puis après chez les Incas puis les Aymaras...) : il représentait les trois dimensions de leur cosmogonie : le ciel, la terre et le sous-sol.

Sur la terre vivent les hommes et au sous-sol et dans le ciel les diverses divinités.

Ainsi, nous trouvons sur le site trois lieux majeurs :

La pyramide (ou ce qu'il en reste...) Akapana, pour le ciel ...

... avec un point particulier, un bassin qui trônait au sommet de la pyramide et qui reflétait le ciel et les étoiles et servait de calendrier astronomique.

Particulièrement bien avancée, la civilisation Tiwanaku était très performante en matière agricole. Elle pratiquait une culture communautaire sur des rigoles d'irrigation permanente qui leur permettait de produire jusqu'à 72 tonnes de pommes de terre à l'hectare par an !

Il maitrisait aussi la maçonnerie anti-sismique. Utile dans une région où la terre peut trembler jusqu'à 500 fois par an. En même temps c'est pas sorcier, juste une couche de terre entre deux murs de pierre.

Et ils avaient inventé aussi les pluviaux, pour récupérer l'eau de pluie pour les cultures.

Bref, des gens intelligents à qui, par la suite, les Incas ont tout piqué.

Second temple du site, le temple semi-souterrain, consacré donc aux divinités du sous-sol.

Particularité de ce temple, les centaines de têtes de pierre qui en ornent les murs.

Oh, une tête de bois (breton) !

Enfin, troisième lieu, le plus célèbre, le temple de Kalasasaya ...

... ses statues ...

Soleil, soleil, montre-toi !

...et sa célèbre porte du soleil, petit monument de 400 tonnes de pierre taillé d'un seul bloc et transporté on ne sait comment.

D'ailleurs, regardez bien le gros plan de la porte.. ce dessin, ça ne vous rappelle rien ? Cherchez mieux ... !

Enfin, à l'abri du musée, le dernier monument et le plus imposant, cette statue, le Bennet. Une statue de 14m de haut qui représente la Pachamama, la Mère Terre.

Alors, cette impression de déjà-vu ? Toujours pas ? Alors reprenez vos classiques et penchez-vous un peu sur une de vos vieilles BD . "Tintin et le temple du soleil", pour être précis.

Hé oui ! Hergé s'est très largement inspiré de Tiwanaku pour tous ses décors !

Le lac du Rocher du Puma

2008-10-31T19:32:00.005+01:00

Nous sommes arrivés, hier, à Potosi, dans le sud de la Bolivie.
En un bref retour en arriere, voici les photos de notre virée autour du lac Titicaca.
Nous nous excusons de la pauvreté de nos commentaires sur ce post, mais l'Internet bolivien est vraiment catastrophique, c'est un calvaire d'écrire sur cette machine, et passer des photos dans ces conditions est un challenge de patience... Et justement, de la patience, il y a une partie de notre couple qui en manque sérieusement.
Alors pour le moment, nous ferons avec et vous attendrez, sûrement, que nous ayons passé le Salar d'Uyuni et atteint le Chili, la semaine prochaine, pour pouvoir voir la suite.

***

Le lac du Rocher du Puma ... ou, en langue aymara, Titicaca.
Le plus haut lac navigable du monde, 3800 m d'altitude, 8 340 km2, 175 km de long, entre Pérou et Bolivie.
Et, entre autres, deux îles avec une culture particulierement préservée, Amantani et Taquilé...
C'est vers ces deux îles que nous nous sommes dirigés, en passant par les villages flottants des Uros.

Les Uros, c'est un archipel d'îles artificielles en roseaux (Totorá ...) ou vivaient jusqu'en 1959 les membres de l'éthnie Uros, peuple indigene de pêcheurs qui avaient ainsi fuit les Incas puis les conquistadors. Aujourd'hui, les îles sont occupées par des Aymaras, qui ont repris le filon touristique.

Visite intéressante tout de même , pour approcher un mode de vie qui reste tres particulier... Avec la petite séance de photos " couleur locale" et un bon moment passé avec les habitants.

Explication sur le mode de fabrication d'une île.

Autre spécialité locale, la barque en balsa et totorá.

Maison traditionnelle, intérieur et extérieur...

Puis, route vers Amantani, une petite île à quatre heures de navigation de Puno, le port péruvien sur le lac. Il n'y a pas d'hôtel sur l'île, ce sont les habitants qui se sont organisés communautairement pour l'accueil des touristes chez eux.

Petite visite à une association qui fait du soutien scolaire sur l'île. Il y a beaucoup de travail...

Au programme, apres la visite aux familles, le grand rassemblement touristique du coucher de soleil au sommet de l' île... une vraie expo de bonnets péruviens !

... puis le bal folk, avec tenue locale de rigueur.

Un moment de convivialité extrêmement agréable.

Puis, le lendemain, le lever de soleil sur le lac... Nettement moins touristique que la veille, puisqu'il est cinq heure du matin !

Jonathan, le fils de notre famille d'accueil, en pleine construction...

Puis, nous sommes partis vers Taquilé, la plus grande île du lac, coté péruvien.

Ici aussi, les habitants vivent en autarcie, défendant farouchement leur mode de vie et leurs traditions. Quitte à en faire un produit d'appel touristique.

Mais certaines sont quand même vraiment étonnantes, comme celle qui préside à la position du pompon du bonnet : à gauche, je veux bien parler, je suis de bonne humeur; au milieu du bonnet, je travaille et, à droite, je suis de mauvais poil ou triste et je ne veux pas parler !

Nous avons passé ici une superbe apres-midi, dans des paysages réellement enchanteurs.

Avant de faire, le lendemain, notre entrée en Bolivie, de l'autre côté du lac...

... et de rejoindre La Paz, en passant par le bac pres de Copacabaña, village balnéaire du bord du lac.

Notre bus dans un bac et nous, dans un autre...

Avec un peu de retard : Feliz cumpleaños Laure !

Feliz cumpleaños Hélene !

Dans la campagne bolivienne...

2008-10-26T23:19:00.003+01:00

Nous sommes actuellement à Punata, dans le Valle Alto, à une heure de Cochabamba, la troisième ville du pays. Nous avons rejoint l'association C.I.A.P.U. qui accueille des volontaires autour de son projet de reforestation : http://www.ciapu-bolivia.org/accueil.html

Difficile de dire plus pour le moment, l'Internet ici est extrêmement lent. Nous devrions rester jusqu'en milieu de semaine, nous pourrons sûrement être plus diserts quand nous aurons rejoint Potosì ...

D'ici là, vous pouvez relire Jean Giono (on vous laisse chercher le titre !).

¡ El pueblo unido jamás será vencido !

2008-10-21T00:10:00.025+02:00

Pour nous mettre au diapason de l'actualité, nous bousculons notre programme pour vous relater les événements qui ont eu lieu à La Paz ce 20 octobre. Nous reviendrons plus tard sur le lac Titicaca et les premiers jours en Bolivie.

L'actualité prime, même si (et d'autant plus) presque personne en Europe n'en a entendu parler !

***

¡ El pueblo unido jamás será vencido !

Ca fait un moment qu'on ne l'avait plus entendu, celui-là !

"Le peuple, uni, ne sera jamais vaincu !", le slogan chilien des années Allende / Pinochet, reconverti depuis dans toutes les luttes sociales.

Aujourd'hui, ce slogan a été largement remis à l'honneur par les dizaines de milliers de "marcheurs pacifiques", paysans, cocaléro (producteurs de feuilles de coca), mineurs, qui, après une marche de près de 200 km, ont déferlé sur La Paz pour affirmer leur soutien au président Evo Moralès.

Ils ont l'air méchants comme ça ... mais l'ambiance était extrêmement détendue.

" Ortiz (président du Sénat), Vasquez (sénateur), on aura vos têtes ! "

A droite : "Maintenant ! Les Boliviens, nous avons le droit de contrôler les politiciens corrompus et les agents de l'Etat ! ". A gauche : "pour une Bolivie digne et souveraine, oui à la nouvelle constitution".

Il serait un peu long de tout expliquer ici en détail. Mais il faut savoir que la Bolivie est un pays extrêmement pauvre. Ou plutôt un pays très riche dont les richesses ne profitent qu'à quelques uns.

Le président Moralès a été élu en 2006 et confirmé à son poste en 2008, lors d'un référendum, par 67 % des électeurs.
Premier président d’origine indigène en Amérique du Sud, il représente beaucoup pour cette majorité de la population, paysanne ou ouvrière, très pauvre et exploitée depuis plusieurs siècles. Les réactions sur son passage sont d’ailleurs assez édifiantes et assez émouvantes.

Depuis plusieurs mois, il s'oppose violemment à l'opposition de droite, principalement ancrée autour de la seconde ville du pays, Santa Cruz.

Intraduisible ... pour nous ! (aymara, quechua ?).

Le gouvernement a déjà réalisé certaines réformes (mise en place d’une retraite, nationalisation des ressources pétrolières, bonus pour les enfants scolarisés …cf. article Politis plus bas).

Mais, aujourd’hui, l'enjeu majeur est une grande réforme progressiste de la constitution que propose Moralès et son parti, le MAS (Mouvement Vers le Socialisme).
Pour pouvoir soumettre ce projet de constitution au référendum (et juste cela…), le président a besoin de réunir une majorité de 2/3 des parlementaires, assemblée et sénat confondus.

Or, si le MAS est majoritaire à l'assemblée, c'est la droite qui domine au Sénat (tiens, cela rappelle quelque chose ...).
Aussi a-t-il appelé à une marche pacifique vers La Paz, la capitale, pour faire pression sur les parlementaires de droite et les amener à ratifier cette loi autorisant le référendum.

Plus de 50 000 marcheurs sont ainsi partis la semaine dernière de Coracollo et ont parcouru 200 km, marchant nuit et jour (grâce à la coca !) et sont arrivés aujourd’hui, entourés par une énorme foule de supporters, dont certains venus, à pied également, des quatre coins du pays.

Pour encore plus d’infos sur Evo et la situation bolivienne, voici un lien vers un très explcatif article de l’excellent hebdo Politis, rédigé par Martine Billard, députée verte de Paris, qui était ici récemment : http://www.politis.fr/Voyage-en-Bolivie,4641.html
Tout ce qu’elle raconte nous a été confirmé par l’ensemble des gens avec qui nous avons pu converser dans les rues aujourd’hui (jeunes, vieux, paysans ou urbains de La Paz).

" ¡ Evo,hermano, el pueblo es contigo... !

Evo, notre frère, le peuple est avec toi ! "

200 km en sandales... dur pour les pieds !

A lire aussi une interview d’Evo Moralès à un journal mexicain et traduit (un peu bizarrement) par des Québécois sur un site alternatif : http://www.cmaq.net/node/31229

Alors que partout nous était annoncée la victoire finale du libéralisme le plus débridé et du capitalisme, l’Amérique du Sud montre l’exemple d’un virage à gauche de plus en plus marqué. Equateur (où le président Corréa a remporté un référendum similaire le 29 septembre avec 64 % des voix), Vénézuéla, Chili, Bolivie … et jusqu’au Paraguay, l’espoir d’un monde meilleur secoue les foules. Et franchement, il y a de quoi lutter.
Et nous sommes très heureux de pouvoir témoigner de cela.

¡ Hasta la victoria siempre !

***

PS : l’information est tombée ici dans la nuit : un accord aurait été trouvé entre le MAS et l’opposition : le référendum devrait avoir lieu en janvier 2009. En échange, le président Moralès renonce à se représenter après 2014. Les « marcheurs » entourent toujours le parlement, après avoir passé la nuit en meeting sur la place Murillo, en attendant le vote définitif de la loi.

PS bis : feliz compleaños Anne-Marie !

Précision...

2008-10-17T00:44:00.002+02:00

Nous précisons les règles ...
Le gagnant est le premier à donner toutes les bonnes réponses en même temps ... ou en tout cas le plus possible.
Et la dernière limite est fixée au 25 Octobre minuit heure locale.
Bonne chance

Le grand retour du jeu-concours...

2008-10-15T23:30:00.005+02:00

Hola !
Nous sommes à La Paz, capitale de la Bolivie et capitale la plus haute du monde... entre 3 600 et 4 000 m d'altitude !
En attendant le post sur le lac Titicaca, voici le jeu-concours qui porte sur le début de ce deuxième périple... donc de l'Espagne à la Bolivie.
La question est toujours aussi simple : qu'est-ce que c'est ( ou qui est-ce ) et où cela se trouve-t-il ?

La nouveauté, c'est qu'on ramène un vrai cadeau au gagnant...

Bonne réflexion...

Machu Picchu 2 : Thierry et Sophie font la course pour être les premiers au sommet du Waynapicchu !

2008-10-08T02:27:00.034+02:00

3h30 du mat'...
Le réveil sonne, il est temps de se mettre en route pour notre deuxième objectif du week-end : le Machu Picchu (la vieille montagne, en Quechua) et, en particulier, le Wayna Picchu (la jeune montagne), qui domine le site et qu'on voit sur toutes les photos. Pour cela, il faut d'abord partir à l'assaut des 8 kilomètres de montée (et 600 m de dénivelée) vers l'entrée du site du Machu, qui ouvre à 6 heures. Parce que l'accès au Wayna est restreint aux 400 premiers "clients", il faut arriver très tôt sur place. La première navette part vers 5h30 mais elle est prise d'assaut et coûte assez cher. Et si beaucoup de monde est devant ...

4h00...
Départ aux aurores, de notre équipe franco-germano-italienne (en plus de nous, Haldor, Catherine et Jacoppo, croisé la veille au bord des rails) et une petite meute d'autres touristes, et en avant les escaliers !
Au bout d'une heure et demie, sur un bon rythme, nous sommes devant les grilles, dans les 40 premiers. Les tee-shirts sont trempés, les jambes meurtries mais le souffle est bon (merci les balades à 5000 ...).
Devant nous, une poignée d'Américains, quatre ou cinq Israéliens, des Finlandais et un couple de Tchèques. Derrière, les quelques 2000 visiteurs quotidiens du site qui commencent doucement à arriver.

6h00...
Maintenant s'ouvre une nouvelle lutte, à mort : être les premiers au check-point d'accès au Wayna, de l'autre côté du site, pour retirer sa place ... puis arriver dans les premiers en haut, pour pouvoir profiter au maximum du sommet et pouvoir prendre pleins de chouettes photos sans trop de touristes dessus... même s'il nous faut pousser un vieux dans le vide ou provoquer un nouveau conflit avec nos amis d'outre-atlantique.

Pour cela, au top, nous nous ruons dans le site, en négligeant presque les vieilles pierres qui nous entourent, pour rejoindre le point convenu. En jouant, en plus, à douaniers/contrebandiers avec les vigiles car il est interdit de rentrer de la nourriture sur place.

Objectif Wayna Picchu, à droite, 2700 m ...

6h15 ...
Finalement, on arrive bien placé à la dernière barrière. Nous détenons les tickets numérotés de 8 à 12 ... Plus que trois quart d'heure d'attente avant de pouvoir attaquer la montée. Le climat général se détend (surtout pour ceux qui sont devant), on se sourit, on commence à apprécier le site autour, il y a des semblants de fraternisation avec l'ennemi et le soleil se lève doucement sur le Machu...

7h03...

Go ! Les deux Israéliens devant attendent des potes et restent au bord du chemin. Les Finlandais hésitent un quart de seconde devant la tâche à accomplir (et craquent sur une bonne plaisanterie de Thierry : mais où sont les ascenseurs ?) et nous les déposons sur les premières marches...

Jacopo mène un train d'enfer, à la Pantani, en tête de notre grupetto. Nous enchaînons les marches vertigineuses (et plus hautes que profondes) à toute vitesse et l'écart se creuse doucement sur nos poursuivants immédiats.

7h15 ...

La montée se poursuit ... suant à grosses gouttes, notre groupe perd des élements mais poursuit l'ascension. Le couple de Tchèques revient rapidement mais nous réussissons à les tenir à distance pour le moment.

7h36...
Arrivée au sommet ... et personne pour nous ravir la splendide vue sur le Machu Picchu. Autant dire que nous en profitons un maximum.
Même si, très franchement, nous aurions largement survécu au fait de ne pas être les premiers en haut, il est extrêmement agréable de savourer l'endroit sous le soleil et dans le calme (ah, la primeur des rayons du soleil, n'est-ce pas Haldor ?).

Après cette petite séance de mise en forme matinale, nous sommes finalement redescendus de notre perchoir pour visiter quand même ce site formidable, ville inca probablement abandonnée au XVème siècle et "redécouverte" au XXème par un archéologue américain.
Ville dont on ne sait rien ou presque, les différentes interprétations des archéologues se contredisant ...
Pour ceux qui veulent plus d'infos : http://fr.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu

Pour nous, il fût surtout question d'admirer, les explications sur place étant égale à ....zéro. Pas de panneau, aucune indication, rien qui ne nous permette de comprendre. Juste la possibilité de voler des commentaires aux guides des groupes organisés...

Du coup, ce sera un peu pareil pour vous ... on vous laisse admirer.

Quand lamas fatigués, eux toujours faire ainsi ... ;-)

Equipe de choc ...

... pour panorama de choc !

Voilà, fin de notre expédition "cusqueña" ... Pour nous, la suite passera par un autre site mythique, le lac Titicaca. Rendez-vous donc bientôt pour "Sophie et Thierry vont à la plage"...

Machu Picchu 1 : Thierry et Sophie font des économies ...

2008-10-07T23:58:00.034+02:00

Le Machu Picchu ... la cité perdue des Incas et Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire.

Un des hits de l'Amérique du Sud et, après nos équipées "nature" du Nord du Pérou, la principale raison de notre présence à Cusco, l'ancienne capitale Inca.

Vue du petit déj'...

Première déception, si la ville coloniale est jolie, super clean et bien conservée, les Espagnols, pour la construire, ont tout rasé et il ne reste plus rien de la cité d'origine.

Deuxième déception, il s'agit surtout d'un énorme spot touristique. Du genre qu'on n'aime pas, style baie d' Halong .

Tout est très cher, il y a des touristes partout, des rabatteurs (resto, agence, massage...) à tous les coins de rue, un Mc Do, des restos pas bons et chers... nous sommes bien loin de la calme et provinciale Huancayo !
Autre sujet d'agacement, les églises sont payantes (20 € les quatre) et le pass touristique, pour visiter les autres sites dans la ville et autour, est hors de prix (32 euros par tête pour une douzaine de sites loin d'être tous exceptionnels) et tout semble surtout fait pour nous extirper le maximum de sous.

Si l'on entend bien que nous devons (et pouvons, dans une certaine mesure...) participer à l'entretien des sites et qu'il est difficile pour un pays aussi pauvre que le Pérou de consacrer de fortes sommes à son énorme patrimoine, l'addition nous semble extrêmement exagérée. Surtout que nous sommes loin d'être sûrs que l'argent recolté profite réellement au peuple péruvien et à son patrimoine.

Parce que, troisième déconvenue, le tarif du train, unique accès (officiel...) au site du Machu Picchu, tient quasiment du racket touristique.

112 km environ, quatre heures de trajet, premier prix à 60 € a/r...
Quand une nuit d'hôtel coûte 7 €, un repas dans un resto moyen autour de 5 € et 200 km en car autour de 3 €.
Sachant que l'entrée sur le site lui-même coûte 30 €, cela nous fait 90€ par tête de pipe, hors hébergement sur place, nourriture et navette gare/site ( encore 10 €)...

Intenable pour notre petit porte-monnaie !
Et, coup de pied de l'âne, le train est geré par une boîte privée étrangère (chilienne, il paraît) qui a tout verrouillé (lois obligeantes et protectrices de son exclusivité) et qui ne paye même pas d'impôts au Pérou au prétexte des emplois ainsi créés... je vous laisse compter le bénef, il passe 450 000 visiteurs par an au Machu Picchu.

Aucun scrupule alors à mettre en place le plan B, ou comment aborder le Machu à moindre coût. Objectif : contourner les défenses de l'adversaire.

Le site, à une centaine de km de Cusco, se trouve au bord du Rio Urubamba. Le train y arrive par une vallée encaissée et aucune route ou piste ne permet d'arriver à Aguas Calientes, la ville au pied du Machu...

Sauf que ... la rivière (et la voie ferrée aussi un peu) poursuit son cours et il est donc possible de prendre un chemin alternatif.
Avec les renseignements colportés par le bouche à oreille des voyageurs "petit-budget" et l'aide d'internet, nous partons, avec Haldor et Catherine, un couple de français rencontrés ici, pour notre petit voyage.

7h 00 du mat, nous prenons un bus de Cusco vers Sta Maria, petite ville dans la forêt ...
Nous commençons par passer un col à 4 216 m ...

Le col, encore un panorama exceptionnel !

... puis un petit peu de piste dans la forêt.
6 heures de route pour arriver à notre première étape, pour 20 Soles (soit 5 €).

Deuxième étape, une heure et demie de taxi, pour remonter vers Sta Théresa et sa station hydroélectrique. Le tout pour 14 Soles par tête (env. 3 €).
L'occasion d'une jolie balade au bord de la rivière.

Mode de déplacement local ... la tyrolienne ! Regardez bien, au milieu de la photo ... et plus grand en dessous.

Et enfin, nous arrivons au cul de la voie ferrée, un peu au Nord du site .

Et là, il nous reste deux heures et demie de marche le long de la voie pour rejoindre Aguas Calientes.

Balade sympa dans la jungle, au pied des montagnes ... et en passant juste sous le Macchu, sans le voir !

Ceci est un papillon... si, si !

Alors, il arrive ce train ?

Et enfin, au bout de la voie, la ville. Finalement nous avons rejoint le site en 10 heures au lieu de 4 mais pour 16 € au lieu de 60, aller/retour. Notre argent a profité aux Péruviens sur la route et il nous reste de quoi payer normalement notre accès au site, nos nuits d'hôtel sur place et les restos (superbe resto tenu par des franco-péruviens, rarement mangé aussi bien...) et les pique-nique.

Une petite nuit d'hôtel pour se reposer et, le lendemain, en avant pour l'assaut au Machu Picchu.
Mais ça, ce sera pour le prochain post... si vous êtes sages et un peu plus bavards dans les commentaires ;-)

Vidéos Huancayo

2008-10-02T21:42:00.007+02:00

¡ Hola !
Nous sommes arrivés hier après-midi à Cusco, l'ancienne capitale de l'Inca.
Waow... quel changement par rapport à Huancayo ! Des touristes en veux-tu en voilà... on a un peu du mal... On prépare tout doucement notre périple "Machu Picchu". Mais devant la multitude de pièges à touristes et l'impression de se faire avoir à tous coins de rues, l'envie manque un peu. Mais bon ...

En attendant, voici les deux vidéos d'hier sur Huancayo...

Vidéo de la danse Tunanda :

Vidéo de la danse Chapiz :

A bientôt...

A Huancayo, chez Nelly et Fernando

2008-09-30T22:02:00.017+02:00

Apres ces deux semaines a Huaraz (tiens, les accents ont encore disparus ... ), nous avons repris la route vers le Sud. En l'occurence vers Huancayo, grosse ville du centre du pays. Pour cela, 14 heures de bus ont ete necessaire. D'abord jusqu'a Lima puis, de nuit, vers Huancayo.

Pour cela, viva la Cruz del Sur, le top des transports en car au Perou ... avec leur bus tout confort, cama ou semi-cama et "les droles de dames II" en espagnol et a fond la caisse... en boucle jusqu'a deux heures du mat'.

Pour commencer, on descend de 3000 metres ...

... jusqu'aux rives du Pacifique. Et donc d'abord jusqu'a Lima ...

... puis, de nuit, retour a 3400 (via encore un col a 4800), a Huancayo, ou nous attendaient Nelly et Fernando, les beaux-parents de la tante d'Eliott, un eleve de Sophie.

L'occasion pour nous de sortir un peu des routes touristiques et de mieux partager la vie des Peruviens.

Ce fut tres reussi grace a leur accueil chaleureux et attentionne.
Ils nous ont donc mene a la decouverte de leur ville, d'abord sur le grand marche du dimanche...

... puis sur la place d'armes, ou, aujourd'hui, il se passe un truc : ici, la journee des journalistes, avec defile en presence du ministre de l'interieur.

C'est d'ailleurs hallucinant le nombre de fetes "patriotico-religio-scolaires" que nous croisons ici ... tous les dimanches, on tombe sur un defile... et les autres jours aussi, d'ailleurs.

Apres une petite visite au Parc de l'Identite Wanca, ou les habitants de la ville statufient leurs gloires locales et prennent leurs photos de mariage, nous avons pu apprecier, lors de notre premiere halte gastronomique, une specialite locale, la Pachamanca.

Un delicieux plat de viande et de legumes ( papas, humitas, haba et camote !) cuits dans la terre.

Coup de chance, nous sommes arrives ici le jour de la Tunantada. C'est une fete locale, autour de danses satiriques sur la colonisation par les Espagnols... et autour, aussi, de la Cristal, "la biere des Peruviens".

L'occasion de rencontres ...

Effets ravageurs de la Cristal ... le monsieur de gauche a remis son masque a l'envers ... puis est reparti danser comme ca !

puis de se restaurer, avec notre deuxieme pause gastro et une nouvelle specialite...

... le celebre (et mignon) Cuy ... ou, en francais, le cochon d'Inde. Une decouverte pour nous, mais assez bon, quelque part entre le lapin et le poulet.

Pour digerer, nous avons fait quelques pas de danse avec nos hotes. Avec un gros succes aupres des locaux :"Hey, gringos, photos, photos ! "

Le lendemain, balade dans l'arriere-pays, et, coup du sort, autre fete ... et autre danse : les "chapiz".

Encore une journee agreable, ou nous avons pu, avant de rentrer en "collectivos", deguster une nouvelle specialite, le ceviche de trucha ( pas de photo mais on a pris la recette ... pour plus tard).

Puis nous avons repris notre "yoyo altimetrique". D'abord re-passage a 4800 pour redescendre vers Lima (niveau de la mer)...

... puis, pour notre retour vers les cimes, depart ce soir vers Cusco (3400).

Encore 26 heures de bus ... dans la joie et la bonne humeur.

A bientot ...

PS: Feliz Cumpleanos Sandrine ...

Merci beaucoup a Eliott et sa famille pour leur aide. Et grand merci, evidemment, a Nelly et Fernando pour leur accueil.

On devait mettre deux videos dans ce post mais, definitivement, cet ordi ne veut pas. Comme Thierry devient tout rouge et ne va pas tarder a taper sur la machine pour passer ses nerfs, on laisse tomber et on les passera de Cusco.

Ishinca, 5530 m au dessus de la mer ...

2008-09-27T00:11:00.035+02:00

Voici notre objectif en partant pour notre deuxième tour dans la Cordillère Blanche et notre première ascension sud-américaine.
Un sommet presenté comme assez simple, c'est-à-dire pas très technique. Exactement ce qu'il faut pour des débutants du crampon comme nous ...

Départ donc ce mercredi de Cochapampa, à 3650 m, avec notre équipe désormais attitrée, Marcos et Luis...

Au programme du premier jour, 4 heures de marche d'approche vers le refuge Ishinca, 4350 mètres. Une "petite balade" qui se révèle éprouvante pour nos organismes, pas très en forme ce jour-là...
Y'a des jours comme ça ...

Et après une (très, trop...) courte nuit ( voire même une heure pour Sophie), c'est le réveil à une heure du matin et le départ à 2 h40 (nous avions un réveil, Marcos et Luis non !).

Et à la lueur des frontales, nous gravissons lentement le long chemin qui nous mènera au pied du glacier, à 5100 mètres.

Au fil de la montée, le jour se lève doucement, le magnifique ciel étoilé s'efface, la température baisse ( -4 ) et les sommets autour de nous apparaissent.

Vers 7h30, nous arrivons à pied d'oeuvre, après 5 heures de sentiers puis de moraine pas très agréable ... Nous sommes déjà à plat et il nous reste 430 mètres de dénivelé à gravir, soit environ 2 à 3 h selon les estimations (variables) de Marcos.

Nous voyons le sommet mais, dans le froid que les premiers rayons du soleil tempèrent, est venu le moment de chausser, enfin, les crampons...
Le doute est sérieusement installé sur notre réussite et la fatigue de la "non-nuit" précédente se fait lourdement ressentir.

Malgré tout, nous partons sur le glacier, les jambes très lourdes, les pieds gelés et le souffle définitivement flingué par l'altitude.

Chaque pas nous coûte très cher mais la beauté des paysages, autour de nous, nous pousse à continuer... Les pauses photos (de plus en plus fréquentes) sont prétexte à essayer de récupérer ... ici le Ranrapalca, 6163 m...

Le sommet s'approche doucement, trop doucement sûrement ...

A 9h30, il nous reste encore une heure et demie pour finir mais nos forces nous abandonnent. D'un mutuel accord, nous arrêtons l'expérience au pied du raidillon final, à 130 mètres du but (en dénivelé évidemment).
Nous sommes, bien sûr, un peu déçus... mais nous sentons bien que nous serons incapables de finir puis d'assurer les 1050 mètres de redescente en toute sécurité...
Pour une première expérience, 5400 m nous semble une altitude très convenable ... Nous sommes émerveillés par ce qui nous entoure, très heureux de notre aventure et fiers de nous.

Nous reprenons donc le chemin du refuge ...

... non sans un dernier regard vers El Señor Ishinca.

Et après 4 h 30 de cheminement, nous pouvons profiter d'une longue après-midi de repos avant un somptueux coucher de soleil...

et les joies de la cheminée... Nos pieds, après ces 10 heures de marche intensive, en sont ravis !

Aujourd'hui, vendredi, c'était le retour vers Huaraz... dernière descente de trois heures dans la Cordillère...

180 degrés sur la Cordillère Noire qui fait, évidemment, face à la Blanche.

... pour finir au pied du Huascaràn, 6768 m, le point culminant du Pérou.

Merci à Marcos, notre guide, pour sa gentillesse et son professionnalisme.
Si une aventure andine vous tente: http://alpamayoclimbing.com/

Nos aventures, ici, sont terminées... Nous partons demain vers le Sud et Huancayo.
A bientôt !